quote:Что за вентилятор?
На горне стоит мощная улитка, товарищ подогнал, (стояла раньше по его словам на какой-то армейской машине, обдув радиостанции якобы). Движок 12в постоянник под нагрузкой 312 Вт, (я из него хотел лодочный электромотор сделать, но обошелся другим)... Движок включен через простейший выпрямитель, трансформатор 0,5 кВт и диодный мост и по первичке регулирую ЛАТРом, задаю нужный поддув...
quote:Крепкий подход к работе. Уголек особо порадовал. А если ковка подшибника вообще была в первый раз, то мои поздравления.
Игорь, привет. Да подшипник ковал в первый раз... Кстати "нарыл" по случаю два мешка кокса, (сильно повезло, у нас тут его практически нет), так что как все приготовлю я еще и плавить попробую...
quote:вот этот вариант мне очень понравился, попробовал, вроде работает, он тут упирает, на то что уголь САМ должен остыть, на мой взгляд рационально, а то получается неоднородная структура, где-то дожглось, а где-то не очень....
У меня не дожигаются несколько крайних нижних полешек, на первой фотке видно, но я по этому поводу не заморачиваюсь, когда жгу следующую порцию, кидаю их в самом верху...
quote:А как сосновый уголь в работе? Я тут под видом березового купил нечто ,похожее на хвойные породы ,и честно ,говоря помучался с ним . Искры летят-все руки в мелких ожогах. Пламя темное ,аж заготовки не видно, и золы в отличие от березового полно.
Горит отлично, прогорает немного быстрей березового, но жару дает больше. Опять же на сайте Ильи Куликова в одной из статей прочитал, что: "сосновый уголь сильно науглероживает металл, давая восстановительное пламя". Не заметил чтобы золы было сильно больше, чем от березового. Лично мне работать с сосновым углем понравилось...
quote:Опять же на сайте Ильи Куликова в одной из статей прочитал, что: "сосновый уголь сильно науглероживает металл, давая восстановительное пламя".
quote:В принципе, любой древесный уголь дает науглероживание. Кстати для ШХ, имхо ,это излишне. Тоже с ней работаю, так не могу избавиться от излишней твердости , хотя отпускаю при 300-330.
Ну по поводу древесного угля - понятно. Все таки разный уголь дает разное науглероживание, и как я понимаю температура нагрева тоже роль играет... В дальнейшем планирую поработать не только с ШХ...
quote:А что за дрянь мне попалась понять не могу. Производителей угля до хрена ,все пищут "березовый" ,а он у всех разный.
Вот поэтому, (ну и еще по финансовым причинам), и решил жечь сам...
quote:Originally posted by Mastor:
Ну по поводу древесного угля - понятно. Все таки разный уголь дает разное науглероживание, и как я понимаю температура нагрева тоже роль играет... В дальнейшем планирую поработать не только с ШХ...
quote:Откройте любой учебник\справочник по металловедению и посмотрите на режимы цементации и на толщины цементованного слоя посмотрите.
Спасибо за подробный рассказ и фотки - вдохновляю!
З.Ы. Вытяжка - ТОЧНО как на фото...
quote:Ну вот почему я не посмтрел эту тему ДО того как выкинул на помойку старую вытяжку, а?.. СЕГОДНЯ ВЫКИНУЛ!!! Сходить что-ли забрать?..
Сходить и забрать АДНАЗНАЧНА! (Если еще не уперли)...
quote:Originally posted by Udod:
Я в этом деле не большой специалист . Знаю только ,что все учебники писались для режимов обработки в заводских условиях и в то время ,когда о применении древесного угля успели изрядно забыть.
quote:Кхгм... Ну о каком науглероживании при ковке вы говорите ??? Откройте любой учебник\справочник по металловедению и посмотрите на режимы цементации и на толщины цементованного слоя посмотрите.
Я тоже не специалист, но по вопросу технологии согласен с Владимиром.
В различных статьях момент науглероживания при нагреве на древесном угле описан, читал. Вот выдержка из статьи о которой упоминал выше, (описаны способы зонной закалки):
"Способ второй.
Берут клинок из какой-либо малоуглеродистой стали типа 20, 20Х или даже нержавеющей 20Х13, в общем из таких, которые при закалке не охрупчиваются, но повышают свою прочность. Затем на обух наносят глину, чехол с глиной, как и в первом способе, или применяемые в промышленности формовочные смеси на основе жидкого стекла. Защитив таким образом обух, весь клинок подвергают цементации, насыщая углеродом лезвие. После цементации и закалки клинок полируют и получают резкую, четко выраженную линию "хамон". Закрытый обух и голое лезвие имеют в итоге резко отличающееся содержание углерода, а не только различные закалочные структуры, поэтому лезвие отличается от обуха цветом и блеском металла непосредственно после хорошей полировки. Такие клинки очень трудно отличить по внешнему виду от самых лучших японских. При высоких температурах цементации на лезвии образуется грубая цементитная сетка, придающая лезвию очень высокую твердость, что позволяет при желании резать этим лезвием стекло. Из остро заточенного лезвия выкрашиваются карбиды и на нем образуется знаменитая "булатная" микропила, которая очень хорошо режет волокнистые материалы. Например, мясо или подброшенные в воздух куски различных тканей. А вот как описывают немецкие специалисты получение линии "хамон" в Японии. Обмазку наносили на обух и нагревали в горне "до цвета Луны июньским вечером". Нагрев производили на древесном, обязательно сосновом, угле. Дело в том, что сосновый уголь сильно науглероживает металл, давая восстановительное пламя. При температуре примерно 1150 .С цементация идет довольно быстро и клинок на поверхности насыщается углеродом до 1,5-2,0%. Цементитная сетка дает после полировки характерную матовую поверхность с искристым отблеском, из-за которого металл получил название "алмазная" сталь. Впрочем, этим термином разные специалисты называют разные стали: например ХВ4 или Р18, которые закаливаются до 67HRC, и при этой твердости режут стекло, подобно алмазу. Закалку клинков производили непосредственно с цементационного нагрева в проточной воде "февральской" температуры, т. е. в ледяной. После такой жесткой закалки твердость получается более 66НКС и стекло успешно режется. Оконное стекло вообще своеобразный твердомер - при 64HRC на нем остаются царапины, при 65 единицах оно слегка похрустывает, а уж при 66HRC и более раздается ласкающий слух оружейника хруст, переходящий в свист. В Японии, да и вообще в Азии, используя цементацию, иногда получали на поверхности железа различные изображения - драконов, людей, деревьев и т. д. Способ получения таких изображений на клинках и доспехах был в то время для "почти всех" непонятен - и пошли по свету легенды о булатных клинках с узором из силуэтов людей, слонов и других животных и об их, якобы, самом высоком качестве. А получают такие изображения очень просто: в обмазке прорезаются "окошки" в виде нужных фигур, а затем изделие цементируется. Этот способ плох тем, что при цементации на высоких режимах происходит рост зерна, да и науглероженный закаленный слой невелик, поэтому при сильных ударах цементованный слой проламывается, выкрашивается, так что самые высококлассные мечи этим способом не получить."
А о большой толщине науглероженного слоя никто и не говорил.
quote:+1000 И ежели не упёрли-будет предложение с моей стороны .Сходить и забрать АДНАЗНАЧНА! (Если еще не уперли)...
quote:Сходить и забрать АДНАЗНАЧНА! (Если еще не уперли)...
quote:+1000 И ежели не упёрли-будет предложение с моей стороны .
Контейнер уже увезли...
А что за предложение, Дима?.. На случай, если мне ещё что-то подобное подвернётся (мало-ли )..
quote:А что за предложение, Дима?..
quote:Originally posted by anatolih26:
Ну а что я могу предложить то ,ну железку какую, ну деревяку каповую иль абрикосовую ,так что ежели что такое попадется -свистни, лады?
Не вопрос! Обязательно свистну. Только как мы ЭТО слать будем?.. Хотя, Автотрейдингом и не такое отправляют
quote:Можно жечь несколько проще и несколько экологичнее.
Берем железную бочку. Делаем с одного торца дверку. Не как на выставку а лишь бы куски не вываливались, но с запором. Набиваем бочку кусками дерева через дверцу и закрываем ее.Переворачиваем дверцей вниз(запор не дает ей открыться а дереву высыпаться). Ставим на три кирпича и разводим под ней костерок. Хорошо, если это можно сделать на откосе, чтобы бочка была в "колодце" и была естестенная тяга. А можно просто листом железа огородить. Костерок горит-не дымит, а весь дым, что выходит из бочки сгорает, добавляя жару. Там выходят "печные газы", которые нехило горят. Все, когда дым из бочки стал слабым, даем остыть, вынимаем уголь через дверцу и можно повторять. преимущество в том, что в бочке золы совсем нет, и нет дыма на всю округу.
Я делал это в молочном бидоне, только с крышки резинку снимал, чтобы не бабахнуло За раз почти мешок угля. Бидона хватает надолго, он не ржавеет...
Интересный способ, (самое что добивает сейчас в этом вопросе - обилие дыма), если этот метод снижает его количество - тады ваще красота, эх жалко на все рук и времени не хватает...
Дмитрий, респект.
quote:Mastor, снимаю шляпу, описание и фотки очень познавательны. Удачи в дальнейшем
Буду рад если это описание кому-нибудь пригодится.
Отклонюсь немного от темы...
Сегодня решил сделать себе кузнечные клещи, (держать поковку плоскогубцами с приваренными ручками не очень удобно)... Ну и сам процесс интересен был, я ж ведь учусь. Сегодня вечером после работы отковал одну клещевину. На днях, как все закончу, выложу процесс в картинках в отдельной теме.
quote:О!, а ежели вместо костерка горелку газовую?
Это какую же горелку надо? (Я так понял вы это о способе предложенном Дмитрием).
Я думаю время зависит от объема, пробовать надо...
А у меня весь процесс занимал часа 4, горение примерно 1 час, яму закрыл и вскрываю потом через 3 часа.
quote:Originally posted by Дмитрий .М:
Можно жечь несколько проще и несколько экологичнее.
Берем железную бочку. Делаем с одного торца дверку. Не как на выставку а лишь бы куски не вываливались, но с запором. Набиваем бочку кусками дерева через дверцу и закрываем ее.Переворачиваем дверцей вниз(запор не дает ей открыться а дереву высыпаться). Ставим на три кирпича и разводим под ней костерок. Хорошо, если это можно сделать на откосе, чтобы бочка была в "колодце" и была естестенная тяга. А можно просто листом железа огородить. Костерок горит-не дымит, а весь дым, что выходит из бочки сгорает, добавляя жару. Там выходят "печные газы", которые нехило горят. Все, когда дым из бочки стал слабым, даем остыть, вынимаем уголь через дверцу и можно повторять. преимущество в том, что в бочке золы совсем нет, и нет дыма на всю округу.
Я делал это в молочном бидоне, только с крышки резинку снимал, чтобы не бабахнуло За раз почти мешок угля. Бидона хватает надолго, он не ржавеет...
сверху бочки вообще нет отверстий? чтобы пламя костра вовнутрь бочки попало, нужны щели в дверке или как?
quote:Докладаю!
Железный ящик 50х50х40 был набит дровами, средней толщиной сантиметров 10.
Все это хозяйство, как и рекомендовалось, было поставлено на кирпичи, снизу газ. горелка, пламя максимально приближенное к костру. Время горения с 20-00 до финального свистка арбитра в матче Россия/Швеция.
Итог: нижний слой готов, остальные нихрена! Вывод: колоть тоньше + жарить жарче.
А как было с дымом?
ИМХО, А колоть можно и вдвое - втрое тоньше...
Конечно не весь уголь такого качества, но я лично сегодня для ковки немного набрал.
Съездил не зря, и что самое главное - все это халява, к тому же легкая, я ведь с ямой вожусь в общей сложности полдня получаю 6 ведер угля, а тут всего пара часов и 11 ведер в наличии.
Завтра разомну пару подшипничков, в общем буду ковать, опробую этот уголек...
Буду рад если эта информация кому нибудь пригодится...
P.S. Но вообще то это к данной теме не относится.
------
С уважением, БородатыйРыб
quote:С ПРАЗДНИКОМ ТВОИХ ЖЕНЩИН!ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ОТСУТСТВИЯ НЕРВОТРЁПОК, УДАЧИ В ДЕЛАХ И ЗАДУМКАХ!Всего Наилучшего!
Привет Илья.
quote:лежит ждет пока под нее пенек высохнет, скоро буду врубать)...
quote:Каменный уголь для ножей не пойдет,
quote:Я делал это в молочном бидоне, только с крышки резинку снимал, чтобы не бабахнуло
Для цементации уголь лучше готовить свой. Менее всего подходит уголь полученный методом возгонки (описанными выше).
quote:Я жгу уголь еще проще.
quote:Мне кажется, что лучше не заморачиваться и использовать каменный
quote:Если вы не собираетесь использовать мех молот большой массы, то совсем не обязательно ждать пока высохнет пень и совершенно не обязательно врубать наковальню. Она в 50 кг и от удара вашего ручного молота, не дернется. Можно сплокойно закрепить четыремя штырями, чтобы не сползала.
Здравствуйте, Иван. Во всем согласен, но у меня наковальня не с лапами. У нее снизу, (даже не знаю как правильно назвать), длинный шток-стойка квадратного сечения примерно 140 х 140 мм. Она конструктивно должна врубаться в пенек, и соответственно перед установкой наковальни пень надо было высушить, чтобы не рассохся в последствии.
Все уже давно стоит в работе.
quote:Не знал Считал, что каменный лучше древесного, и даже лучше кокса по ряду характеристик, требующихся как раз для небольшой кузни.
В принципе на каменном угле куют, в том числе и ножи, но в любом учебнике по кузнечному делу указано что каменный уголь содержит серу которая в конечном итоге не добавляет хороших свойств кованному изделию, а как раз наоборот... Там же указано, что для ответственных поковок следует использовать древесный уголь который серу не содержит... Не знаю насколько это реально критично, не проверял на практике, ибо сразу посчитал что клинок - ответственная поковка и ковать его следует на древесном угле. К тому же как написал камрад teppo каменный уголь сильно шлакуется и мне древесный тоже ничего кроме времени не стоит... В любом случае мне древесный уголь в работе нравится
quote:А в ямах палить - это беда: ее не передвинешь, не уберешь, долго остывает, а заливать водой - получится канава с водой и сразу в нее новую партию не загрузишь, грязь опять же, а как из нее уголь доставать, так это вообще песТня, особенно остатки со дна.
Яму двигать не надо, поработал, накрыл железом и все.
По поводу: "долго остывает" - я так понял смысл жжения угля как раз в этом и заключается, а именно, в случае с ямой, некий объем древесины зажигается и горит в ограниченом пространстве, набирается определенная температура, а далее объем закрывается и необугленная древесина за счет этой температуры в замкнутом объеме, без доступа воздуха должна обуглится насквозь - на это нужно время.
По поводу заливки водой не согласен абсолютно. Вскрываю яму, уголь уже практически погасший, пара ковшей воды на большую яму не в счет, к тому же яма у меня обложена кирпичем и канавы с грязью не получается и остатки со дна легко извлечь.
В конечном итоге яма не предел совершенства, но меня за неимением лучшего пока устраивает.
quote:Что в нем было бы по другому, будь он откован на древесном, я не знаю. Судя по узору, нигде не видно никаких резких изменений в структуре, в связи с резким обезуглероживанием, хотя клиночек невелик. Ширина 2,5 см, по обуху и плоскостям клин, а наибольшая толщина 3 мм.
Клинок очень хорош.
Иван, очень жалею что в свое время так и не получилось приобрести у вас клинок...
quote:В принципе на каменном угле куют,
В общем понял, у каждого своя специфика, поэтому разные предпочтения. Мне вот нужно до конца месяца хотя бы штук 15 сделать (по ссылке один из двух сегодняшних)
А так как свои клинки кую не из полосы, то и греть приходится посильнее, и тянуть быстро. И если еще и уголь самому жечь, то времени не хватит никакого, тем более , что все равно ничего не успеваешь
http://s41.radikal.ru/i091/0903/79/b5b85343e013.jpg
Если после ковки, необходима приличная чистота поверхности, и если технология не подразумевает дальнейшей обработки поверхности резанием, то конечно, древесный уголь будет предпочтительнее, а так:
quote:а в этой яме используется какой кирпичь?
Можно использовать обычный красный кирпич, у меня красного в наличии не было но был огнеупорный, я так его и использую, в принципе он там нужен лишь для того чтобы яма не обваливалась...