Guns.ru Talks
Ремонт пневматики
Кустарное анодирование. Комикс. (много фото) ( 1 )

тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Кустарное анодирование. Комикс. (много фото)

Slavic
P.M.
9-2-2007 03:47 Slavic
Собсно, комиксом я этот опус назвал, т.к. я не химик, и за некоторые моменты меня химики придушили бы ну, буду держаться от химиков подальше.. . Да мне и простительно - у меня в школе по химии была 2
Я конечно понимаю что кому надо уже анодку давно освоил. Поэтому свой пост я посвящаю тем, кто освоить хочет, но боится начать
Так вот, процесс анодирования и окраски люманя я хотел отработать давно, но все было как-то не до этих... ну вы поняли Да и реактивов всех не было.
Побудительным мотивом стал самолично изготовленный СМ для ЧиЗы, который хоть и устраивает меня в общем, но имеет непростительно гламурно-блястючий вид.

click for enlarge 640 X 480 240.9 Kb picture


Итак, что требуется.
Расходники:
1. Едкий натр
2. Азотная кислота(50%)
3. Серная кислота (15-20%)
4. Дистилированая вода
5. Анилиновый краситель
6. Цапон-лак
Количества не пишу - оно должно быть таким, чтобы в вашей конкретной посуде можно было полностью утопить ваше конкретное изделие.
Оборудование:
1. Регулируемый источник тока
2. Пластиковые или стеклянные бутылки с хорошими герметичными пробками для реактивов
3. Миска или другая емкость из нержавейки.
4. Полиэтиленовая воронка
5. Куски свинца для катодов.
6. Полиэтиленовые контейнеры для пищевых продуктов (можно использовать обрезанные тосольные канистры)
7. Термометр для воды
Средства безопасности:
1. Защтные очки
2. Резиновые перчатки
3. Соду и столовый уксус. Всегда держите под рукой, для нейтрализации попавших на кожу кислот и щелочи.
!!!Внимание!!!
Не пренебрегайте средствами личной защиты! Работайте в очках и перчатках в проветриваемом помещении! Все реактивы агрессивные и могут легко попортить наши любимые шкурки! Ну вы поняли.. .
Посуду после использования хотя бы споласкивайте в проточной воде!
Ну, приступим.
Замечу, что это всего лишь третий мой опыт анодирования, поэтому, уважаемый читатель, по его результатам прошу не судить меня строго
СМ разобрал, вытряхнул потрошка. Анодировать буду корпус и пробку.
Их надо зашкурить, снять крупные неровности. Что я и делаю на токарном станке. Хорошо бы полирнуть, но неохота..
Зубной щеткой со стиральным порошком смываем грязь, стружку и смазку.
Теперь к деталям надо прикрепить электроды, они же подвесы. Они могут быть алюминиевые или титановые и иметь надежное электрическое соединение с анодируемой деталью. Я сделал алюминиевые. Прикрепил на резьбе.


click for enlarge 640 X 480 380.4 Kb picture

Следующие операции надо будет проводить без пауз, поэтому готовим гальваническую ванну, тренируемся в прикреплении детали, размещаем свинцовые катоды (я их сделал из рыбацких грузов) У меня их 2, т.к. деталь достаточно объемная. Вообще, чем большей поверхностью катод окружает деталь, тем лучше.
Электролит, во избежании отрыва и растворения оксидной пленки в течении всего процесса должен иметь температуру не выше 20С (чем ниже - тем лучше,у меня получилось 15С), поэтому гальваническую ванночку я размещаю в ванночку побольше. При повышении темп. электролита туда я буду проливать холодную воду для охлаждения. Все это хозяйство ставлю в ванну, чтобы случайно пролитые реактивы не попортили интерьер, и их можно было легко смыть.

click for enlarge 640 X 480 224.3 Kb picture

Slavic
P.M.
9-2-2007 04:03 Slavic
Готовим электролит.
Я купил в автомагазине электролит для аккумуляторов с плотностью 1,27-1,28. По таблице sdelaysam.info выясняем что это где-то 36% и до требуемой концентрации нам надо ее разбавить в 2 раза.
!!!Внимание!!!
Если у вас кислота более концентрированная, то ее надо заливать в воду маленькими дозами охлаждая емкость, т.к. при разбавлении кислота сильно разогревается!
Пока все это делаем, рассчитываем ток анодирования. Рекомендуется 1-2А/Дм2. у меня корпус СМ D=30мм, длина 130мм. Умножаем одно на другое, на Пи, на 2 поверхности... ну, 2А хватит
Готовим раствор едкого натра. Надо развести 50г/л. Я купил очиститель труб 'Крот', состоящий в неизвестной пропорции из едкого натра и сульфата натрия. По виду, так 1:1 Поэтому растворяю 90г пакетик в литре воды.
Детальки протираем ацетоном для обезжиривания
Теперь нужно произвести пассивацию детали ( при этом протравливается верхний слой и производится окончательное обезжиривание)
Для этого разогреваем в нерж. емкости едкий натр до 50С и опускаем туда детальки на 1-2мин. При этом наблюдаем бурную реакции. Пугаемся. Но не сильно

click for enlarge 640 X 480 291.3 Kb picture
Вынули, промыли.
С этого момента к деталям нельзя прикасаться ни руками, ни чем другим!
Как интересно! Часть корпуса и передняя пробка покрылись черным налетом, часть корпуса белым! Это потому что передняя и задняя пробки из Д16Т, а напрессованная серединка - из неизвестного сплава. При пассивации на поверхности алюминиевого сплава реагируют добавки. Вот медь и почернела.
(Добавлено:Еще при пассивации поверхность детали становится матовой. Та самая поверхность, которая после наших манипуляций превратится из алюминиевой в оксидную. Соответственно, и поверхность анондного слоя будет матовой. Если вы хотите получить блестящий слой, надо провести химическую полировку. Но я об этом писать не буду, т.к. рассазываю только о том, что реально попробовал)

click for enlarge 640 X 480 351.6 Kb picture
Ну и ладно, щас мы эту хлобудь смоем в азотке!
Кстати, если вы задумали анодировать силумин или какой-нибудь цинковый сплав, следующую операцию надо проводить в другом реактиве.
Вообще, требуется 50% азотная кислота, но у меня в наличии только бутылка с надписью 'азотная кислота техническая' неизвестной концентрации. Поэтому ее использую ас из, не разбавляя. Опускаем в нее детали на 1-2мин.
Вынули, промыли. Осмотрели - красота! Детали равномерно светло-матовые, водой смачиваются равномерно! Нет, блин, в одном месте на корпусе полоска неравномерности Это, видно, когда я вам фотографировал после едкого натра, положил на газетку - запачкал. Надо бы заново запассивировать, но неохота.. . Так что если чего не получится будете виноваты вы и моя лень
Это моя 1я ошибка.
Ладно, некогда думать, надолго задумаешься - поверхность покроется окислами и вообще нифига не выйдет.
Размещаем усё в ванночке, заливаем электролит, опутываем проводами, подключаем детали к '+', грузики к '_'; выставляем ток.
Да, имейте в виду, что из металлов в электролите имеет право находится только дюраль и свинец! Если вдруг с ним в контакт войдет медь проводов или подвес катода электролит может быть отравлен и процесс загублен!
Несколько минут наблюдаем - ток будет прыгать, корректируем.
Процесс запущен.


click for enlarge 640 X 480 290.1 Kb picture
При анодировании на аноде из электролита выделяется кислород который и покрывает алюминий оксидной пленкой. А на катоде выделяется водород. Поджигать не рекомендуется
Разные источники предлагают анодировать от 20 до 90мин. Я делаю полтора часа. Можно покурить, расслабиться и пописать этот опус. Но периодически не забываем проверить ток и температуру электролита.
Еще надо развести в воде анилиновый краситель 1:100 У меня пакетики без указания веса. По весам около 5г. Развожу в бутылке 2 пакета на литр воды. Надо бы отфильтровать от комков не растворившейся краски, но лень, да и нечем...
Это моя 2я ошибка.

Время прошло. Вынули, промыли. Вах, красота! Явно видна белесая равномерная оксидная пленка. Опять фоткаю на газете, но пачкаю уже другой бок
Сейчас пленка пористая (на глаз не видно). Мы имеем возможность пропитать эти поры красителем.
click for enlarge 640 X 480 342.1 Kb picture
Для этого разогреваем раствор до 50-60С и опускаем в него детали на 15-20мин. Следим за температурой. Пока идет процесс кипятим рядом водичку.

click for enlarge 640 X 480 272.5 Kb picture
Вынули, промыли. Посмотрели - не поняли
click for enlarge 640 X 480 354.7 Kb picture
Ладно, теперь можно (но необязательно) закрыть поры. Для этого детали надо прокипятить в воде (по разным источникам от 1,5 до 20мин.) Ну, зверствовать не буду - хватит и 5мин. - вдруг краска вымоется, а закрепить поры потом и цапоном можно.


click for enlarge 640 X 480 383.9 Kb picture
Вынули, остудили, высушили. Посмотрели. Э... ну, с полуметра выглядит зашибись, но при детальном рассмотрении видны неравномерности прокрашивания из-за газетки и комков краски
click for enlarge 640 X 480 223.6 Kb picture
Ну ладно, покрою цапоном (рекомендуется) - меньше на солнце выгорать будет, часть корпуса покрою термоусадкой - он больше с резиком гармонирует. Соберу, поставлю и завтра сфоткаю.
Вывод - анодирование прошло нормально, СМ покрыт прочной и надежной защитой, а вот покраска была проведена не совсем аккуратно.
Лачком покрыли. Ан нет, не так все плохо! Конечно, разнотоновость есть, но в глаза уже не так бросается!

click for enlarge 640 X 480 236.7 Kb picture

w010s
P.M.
9-2-2007 07:14 w010s
А не проще ли было заворонить? Я в домашних условиях делал - конечно много вони, но намного проще и результат удовлетворительный.
undermined
P.M.
9-2-2007 08:40 undermined
А как думаешь без азотной кислоты результат какой будет.

Просто ее взять не где а анодировать хочется.

INGVAR 1
P.M.
9-2-2007 08:40 INGVAR 1
Originally posted by w010s:
А не проще ли было заворонить? Я в домашних условиях делал - конечно много вони, но намного проще и результат удовлетворительный.

Уважаемый коллега,ведь материал- дюраль: как вы ее завороните? Здесь возможно только хим. или электро-химическое окрашивание. Сам сейчас вожусь с теми же проблемами: решил отойти от окраски резервуаров и перейти на анодирование.

ringman
P.M.
9-2-2007 11:17 ringman
Originally posted by undermined:
А как думаешь без азотной кислоты результат какой будет.

Просто ее взять не где а анодировать хочется.

Поищи в магазинах торгующих инструментом и оборудованием для ювелиров.

Mord
P.M.
9-2-2007 12:08 Mord
у как всё доходчиво и для нехимиков =) таки пасиба - пригодица
undermined
P.M.
9-2-2007 12:47 undermined
Вот еще ссылочки по анодированию, там про азотную не слова.

Не в коем случаи не хочу спорить, не подумайте плохого. Просто на днях токарь должен отдать детали и я задумываюсь как лучше и проще их анодировать.


1- http://www.airgunlib.ru/page.php?id=536
2- http://www.airgunlib.ru/page.php?id=73
3- klevyi.ru

Slavic
P.M.
9-2-2007 14:08 Slavic
Originally posted by undermined:
А как думаешь без азотной кислоты результат какой будет.

Просто ее взять не где а анодировать хочется.


Боюсь, без нее никак - она снимает окислы. Без щелочи можно попробовать.
Там по одной из твоих ссылок анодирование в солево-содовом растворе.
Этим способом получается совсем другой результат - алюминий покрывается толстым бархатно-крупинчатым слоем окисла. При этом съедатся много алюминия размеры детали мняются непредсказуемо. Слой нестоек (чуть покрепче краски, но слабее нормального анодирования) С другой стороны, после покраски и пропитки цапон-лаком слой приобретает оригинальный декоративный вид.


click for enlarge 500 X 920  77.4 Kb picture

Slavic
P.M.
9-2-2007 23:53 Slavic
Вот как СМ выглядет на аппарате.
click for enlarge 618 X 238  51.2 Kb picture
Svyatoy
P.M.
13-2-2007 01:41 Svyatoy
пчень интересно)))
Svyatoy
P.M.
13-2-2007 01:53 Svyatoy
насколько хорошо держыца?? может проще краску сэбоксидкой смешать(гдето читал)?
Slavic
P.M.
13-2-2007 13:47 Slavic
лучше анодки ничего не держится
Puzir
P.M.
24-5-2007 23:08 Puzir
Я поискал источники питания-дорого стоят, примерно за 7тр попадается что-то похожее на правду Тут человек сказал, что есть регулируемые блоки питания для ноутов. Стоит такой в районе 2000, регулировка напряжения-пошаговая.. . Подойдет ли девайс для анодирования подскажите плз?
KVK
P.M.
25-5-2007 01:45 KVK
Slavic - молодец! Респект!
blacksmith
P.M.
25-5-2007 01:58 blacksmith
Slavic - молодец! Респект!

Костег, что с манометрами.

Slavic
P.M.
25-5-2007 02:44 Slavic
Тякс. По источникам. Это лучше делать самому. Есть несколько вариантов. Нужны минимальные знания по электронике, трансформатор от 100Вт на 15-30В и пяток радиодеталей. Для хоббийных целей пойдет устройство и без стабилизации. У меня сейчас в мыслях устройство типа транс (220-42В 600Вт) - тиристорный(семисторный) регулятор - мост - кондюк эдак на 50000Мф
Вообще, интересующимся советую почитать fishgun-master.ho.com.ua (внизу) ---если бы я это прочитал это до того, как начал анодировать, вышеизложенный отчетег выглядел бы более внятно. Кстати, там показан и максимально примитивный источник тока
что с манометрами

угу. с двумя

ЗЫ. Есть подозрение, что в качестве источника тока подойдет регулируемое (не автоматическое!) зарядное устройство для автоаккумуляторов.
ЗЫЫ. Интересующиеся со знанием языка вероятного противника могут почитать: focuser.com
я смотрел... картинки красивые, тока о чем речь - не понял
Более проффессиональное (но менее предметное) обсуждение проблем анодирование и обсирание 2х приведенных мной выше ссылок читать здесь: chipmaker.ru

Puzir
P.M.
25-5-2007 12:41 Puzir
Спасибо, наверное и впрямь проще сделать. Тока че-то первая ссылка у меня не работает
Harpushtak
P.M.
25-5-2007 13:55 Harpushtak
Можно аккумулятор автомобильный взять, но за час процесса при токе 2-3А он вероятно весьма подсядет.. сам анодировал при помощи пуско-зарядного устройства "ДУБНА" (там сзади выход стабилизированный 14В есть) и реостата 0-350ОМ. вроде ничего получилось.
Slavic
P.M.
25-5-2007 15:24 Slavic
но за час процесса при токе 2-3А он вероятно весьма подсядет..

Подсядет на 2-3Ач... из 45-65.. .
Harpushtak
P.M.
26-5-2007 02:08 Harpushtak
Подсядет на 2-3Ач... из 45-65.. .

вообще да что-то не сообразил сразу..

undermined
P.M.
13-6-2007 22:09 undermined
попробовал анодировать. азотной кислоты правда не нашел но получилось для первого раза не плохо.


click for enlarge 1401 X 865 102.9 Kb picture

Slavic
P.M.
13-6-2007 22:37 Slavic
ЗдОрово! вообще, народ вовсю анодирует сразу после помойки... т.е. помывки т.е. без пассивации и азотки. Качество анодки нагляднее смотреть если пленку прокрашиваешь - там появляется неравномерность цвета.
undermined
P.M.
14-6-2007 09:12 undermined
Я пробовал несколькими способами.
Без пассивизации -результат не очень, грубая поверхность с раковинами и разводами.
С пассивизацией - большим током >1.5 А/дм, поверхность на ощупь шершавая.
С --/-- и током =0,8-1 А/дм, в моем случаи получился лучший результат. Поверхность ровная, гладкая, приятного серого цвета.

Прокрашивать не пробовал, для моих задач это пока не требуется.

Карибыч
P.M.
15-6-2007 01:17 Карибыч
Может просто хорошо обезжирить и покрасить масляным маркером.Стоит около 30рб,радикально черный цвет.Я блесны крашу,на сезон хватает.
Slavic
P.M.
17-6-2007 03:53 Slavic
Может просто хорошо обезжирить и покрасить масляным маркером

анодная пленка по прочности сопоставима с корундом. инертна, не проводит электричество. вощем - грамотная анодка на долго сохраняет презентабильный вид изделия.
sax
P.M.
9-2-2008 19:32 sax
Есть обычное анодирование ,а есть твёрдое анодирование.
Обычное и окрашеное быстро смывается, кстати очень немаловажно какой материал покрываем. Не вся дюраль покрывается одинаково, уже проверял неоднократно. Давал на завод на покрытие, так они сразу оговаривают .что если материал без указания марки гарантии не дают.
Приносили разные детали из Д16Т, В95, В95Т, у всех покрытие разное , на одних устойчивое ,на других облазит.
RoMANIAC
P.M.
27-3-2008 16:14 RoMANIAC
А я использую холодный метод анодирования, пленка грубее получаеться.


Но с окраской хуже, анилин не проходит, нужно красить в растворах неорганических солей, но хорошего черного цвета я так еще и не получил .. .



Slavic
P.M.
5-4-2008 19:23 Slavic
Или я ошибаюсь, или Твердое и Холодное анодирование - одно и тоже. На холодное все облизываюсь, но нормально запустить процесс не удалось - трудно в домашних условиях нормально поддержать такую температуру.
RoMANIAC
P.M.
19-4-2008 01:27 RoMANIAC
2 Slavic
А там нет ничего сложного.
Я сначала пробовал зимой за окном, когда на улице -10... -15, а как потеплело, то взял 3 л консервную банку, налил туда Тосол, поставил ванну для анодирования. Подержал в холодильнике и запускаю процес за пол часа (время анодирования) температура не поднимаетса више +10 градусов, а холодное/твердое анодирование как раз происходить в диапазоне -10... +10 градусов Цельсия.
gammer
P.M.
19-4-2008 20:04 gammer
очень подробно и с картинками и с пояснениями тут. fishgun-master.ho.com.ua
~Dimon~
P.M.
20-4-2008 21:58 ~Dimon~
А чем смесь воды со льдом не угодила?
Нужна "ванна в ванне", или насос с теплообменником, будет стабильная температура чуть выше 0С.
Только цвет там "не наш", красить порошком поверх анокса надо
RoMANIAC
P.M.
21-4-2008 14:19 RoMANIAC
Originally posted by ~Dimon~:
А чем смесь воды со льдом не угодила?
Нужна "ванна в ванне", или насос с теплообменником, будет стабильная температура чуть выше 0С.
Только цвет там "не наш", красить порошком поверх анокса надо

А тем, что вода замерзает при 0 градусах, а лёд не не дает хорошего контакта с ванной, а мне надо -10 по Целсию. Но я сделал так, налил примерно 60 на 40 тосола и воды и все!

~Dimon~
P.M.
21-4-2008 15:00 ~Dimon~
Не замерзает, наоборот, лед потихоньку тает, поскольку у нас идет приток теплоты извне.
Только лед надо кидать кусками, и немного (10... 20% объема), подбрасывать по мере необходимости...
Странно что автор-рыболов даже не упомянул об этом способе охлаждения, там же как раз вилка от -10 до +10.
RoMANIAC
P.M.
22-4-2008 10:58 RoMANIAC
Темепература льда может и будет -10, но температура воды будет 0 градусов!
А тосол будет имент -10!
Правда темепратура воды не подниметса больше 0, пока весь лёд не росстаит, но и не опуститса ниже нуля, потому что тогда она замерзнет.
Slavic
P.M.
4-5-2008 02:56 Slavic
А там нет ничего сложного.

в своем эксперименте я анодировал полтора часа. конечно запаса температуры у охлажденного р-ра не хватило, приходилось подливать холодного. сложность была в том, что (видимо) при какой-то температуре начинало лавинообразно изменяться сопротивление системы анод-электролит-катод и приходилось постоянно регулировать ток анодирования.
вобщем, как алхимик какой-то час сидел над кислотой - то подливал, то подкручивал
да, и пленка получилась какая-то прозрачно-кофейная тактильно - потолще простой анодки, но не принципиально. поэтому тот опыт признал неудачным.
RoMANIAC
P.M.
7-5-2008 11:57 RoMANIAC
Цвет анодной пленки зависит от сплава алюминия и может очень отличатса!
Biolog .177
P.M.
7-6-2008 17:09 Biolog .177
А вот и химик ! В анодировании не силён, но примечания к первому посту: едкий натр нужен для снятия всякой бяки и старой оксидной плёнки, а также немног выравнивает неровности. Поверхность матовая потому, что покрывается микроскопической тёркой. Ток можно регулировать мощным реостатом. Определение содержания щёлочи: навеска смеси растворяется в воде, к ней добавляется слабительное с содержанием пургена(фенолфталеина), потом туда же аккуратно подливается из шприца кислота известной концентрации (тот же аккум. электролит) при помешивании до исчезновения розовой окраски (вместо пургена можно периодически опускать лакмусовую бумажку из садоводческого магазина- для удешевления полоска режется вдоль на "лапшу"). Расчёт: для того, чтобы загасить 8г NaOH нужно 9.6г H2SO4конц. Для катода из бытовых металлов лучше всего золото , похуже- титан и хром. Из неметаллов рулит графит.
Кстати, а корунд- это и есть оксид алюминия .

Mehanic
P.M.
8-6-2008 21:59 Mehanic
А для финишного покрытия цапон лак используется по какой либо особой причине? Или можно и акриловым из балончика пользоваться?
Slavic
P.M.
20-6-2008 01:22 Slavic
лак - у меня не всегда закрытие пор нормально проходит - или при выварке деталь пятнисто обесцвечивается или проявляется "эффект ДАКа"
поэтому мелкие детали стараюсь залачить. (на крупных цапон ровно не могу положить) Цапон - потому, что из того что пользовал он тверже и держится лучше.
Biolog .177 - спасибо за дополнение!
замечу лишь:
1. реостат - не наш метод
2. свинец на катод - не я придумал, взято из литературы по анодированию


>
Guns.ru Talks
Ремонт пневматики
Кустарное анодирование. Комикс. (много фото) ( 1 )