Привет братьям по оружию!Выполнил недавно комплексный АП МП654к 2007 года выпуска по нескольким пунктам:
1.Повышение убойной силы (дульной энергии)выстрела.
2.Снижение эксплуатационных расходов(перевод на перезаправляемые баллончики и дешёвую свинцовую дробь 00).
3.Повышение кучности стрельбы путём стабилизации мощности выстрелов с помощью стопора шаров , вне зависимости от их количества в магазине
(создание плато стабильной начальной скорости).
4."На десерт" установка ЛЦУ для упрощения прицеливания.
Сподобила меня на этот "подвиг" обида за поруганую честь и достоинство всемирно известных брендов Макарова, Токарева, Калашникова, которые цинично и нагло эксплуатируют криворукие моральные уроды с "Ижмеха",используя внешнее сходство своего дерьма с боевым пртотипом, вводя покупателей в заблуждение относительно качества и ТТХ. И захотелось мне их "уделать"не русским матом, а АПом "на коленке",доказать самому себе, что даже делетант с минимумом инструмента сделает лучше, чем дебилы-прфессионалы.
По первым двум пунктам на форуме царит единство мнений о целесообразности и способах реализации. Большое спасибо ветеранам Natsuki,AAK.177,KOPHET,avto,SHTIRLITZ,ЮрБор и другим участникам форума.
Провёл "стандартные"работы:отполировал сопрягающиеся поверхности головы магазина и спускового механизма, заменил ствольную прокладку полиуретановой, удалил сетчатый фильтр, расточил испарительную камеру и обтюратор с иглой, ослабил пружину боевого клапана путём отжига, расточил отверстия боевого клапана и отполировал рабочую кромку, восстановил капролоновую прокладку седла клапана путём набухания в горячем масле. Сделал газовую заправку и многоразовые баллончики.
Хочу добавить свой "пятак"по 3 пункту, тапочками прошу не избивать. По нему не всё однозначно, некоторые участники форума даже сомневаются в целесообразности установки стопора, хотя на мой взгляд, это очень полезное устройство:улучшает кучность стрельбы, немного повышает дульную энергию за счёт частичной герметизации канала подачи шаров, не даёт уродоваться и клинить свинцовой дроби, что позволяет в полной мере реализовать преимущество нарезного ствола. Имеет место быть по принципу действия несколько видов стопоров:
1."Аналоговый",основанный на инерционном принципе(бендекс) с "клином" шариков или роликов, продукт коллективного творчества участников форума. Как правило, высокая сложность, небходимость тонкой настройки, нестабильность в работе, боятся смазки, что негоже для оружия, которое любит "ласку и смазку" по определению.
2."Экзотические" с полной герметизацией по Демьяну антенной трубочкой, с тросиками,"цыганскими" иглами и тому подобное. Недостатки:слабо выраженное плато стабильной начальной скорости, трудности в зарядке шариков, большая вероятность"клина" свинцовых щаров из-за неправильной формы и вытекающая из этого нежелательность их использования.
3."Дискретные",то есть с жёсткой фиксацией и привязкой к размеру шариков, в наиболее полной мере позволяют реализовать преимущество нарезного ствола при стрельбе свинцом. Наиболее известна "лесенка Natsuki",но в виду мягкости материала рамки магазина недолговечна, необратимость доработки, невозможность восстановления при износе. Со стопором от ЮрБор вышел "облом":вроде и руки не кривые, но не смог просверлить отверстие D=1,5mm в голове магазина, испортил штук 10 свёрел, калёная оказалась, зараза. твёрдость в единиц 40,зато всё остальное мягче гвоздя. Надеюсь не всем так "повезло",ну и хрен с ней головой, всё равно"пятно"контакта стопора с шарами маловато, а ударные нагрузки большие, быстро "кончик" обламается... "Принципуально"не стал заморачиваться с заводским оборудованием, хотя можно дырку пром. лазером прожечь или не китайским сверлом пробурить.
Расточил надфилем голову магазина по avto, свинцовые шары стали уродоваться сильнее чем до переделки. Пришлось завтулить отверстие подачи шаров пресловутой антенной трубочкой на эпоксидке(куда же мы без неё!).Очень понравилась конструкция SHTIRLITZ для МП656,решил её переработать в собственный оригнальный стопор для МП654к.
Стопор, в виде шторки с фигурным клювом, двигается в щелевом пазе рамки магазина со стороны баллончика ,между 6-7 шарами, под действием штивта тяги СК,который давит на передний усик. Торсионная пружинка ,упираясь в задний усик шторки ,отводит стопор в исходное заднее положение и поджимает шторку к рамке магазина ,что облегчает установку магазина в рукоять.
Канавки на подавателе позволяют стопорить все шарики до последнего. Когда они заканчиваются, стопор упирается в подаватель и блокирует холостой выстрел, оповещая стрелка, что"все патроны кончились, больше нет гранат... "
На первый взгляд конструкция кажется трудноисполнимой, а на второй, по сравнению с наращиванием "бороды",детским лепетом. Что бы возникало меньше вопросов, приведу подробное описание технологических приёмов ,эскизыи и картинки деталей.
Первым делом ,если это не было сделано ранее, любым способом(пайка, штивтование, эпоксидка)выравниваем по высоте положение шаров в голове магазина с осью канала ствола. Лично я впаял в выемку коническую стальную шайбочку. Алмазной шарошкой сделал уклон в сторону клапана, что бы шарики не выпрыгивали.
Со стороны щели подавателя отмечаем положение для паза между 6-7 шарами. Ниже на 2,5мм сверлим отверстие D=2,5-3мм.Надфилем растачиваем отверстие до прямоугольного, шириной равной ширине канала подачи шаров ,высота не критична. Верхний срез отверстия должен быть выше оси паза на половину толщины заготовки шторки стопора (у меня 0,4-0,5мм).Стараемся не задевать надфилем края щели подавателя, защищаем их жестью от консервной банки. На наждаке из полотна ножёвки делаем мини пилку шириной 3,5-4мм и длиной рабочей части 20-25мм.Я использовал полотно 150*7.Работая со стороны щели подавателя, пропиливаем с обеих сторон симметрично паз общей шириной 6,5мм.Стачиваем на наждаке одну сторону плоского надфиля до толщины 0,7-0,8мм и растачиваем им паз до толщины заготовки шторки стопора. Из стального прутка или болта изготавливаем пробку с профилем усечённой пирамиды, чтобы плотно входила в прямоугольное отверстие, со вставленным в паз имитатором клюва стопора из непаяющегося материала(полоска алюминия 15*6,5*0,8мм).Отмечаем выступающую в канал подачи шаров часть пробки, вынимаем и отпиливаем. Отверстие и пробку облуживаем с паяльной кислотой, излишки припоя удаляем надфилем. Пробку с пристукиванием ставим на место, магазин прогреваем горелкой или на газовой плите, паяльником акуратно добавляем припоя и пропаиваем. Часть паза со стороны щели подавателя тоже запаиваем. Имитатор стопора удаляем, часть пробки со стороны баллончика отпиливаем. Канал подачи шаров изнутри выравниваем надфилем от припоя, удаляем излишки припоя со стороны щели подавателя.
Делаем полную разборку пистоля. На тяге СК делаем пропил ножёвкой глубиной 2мм.Сточенным надфилем растачиваем пропил, чтобы в него с небольшим натягом входил хвостовик сверла L=7,D=1,5.Пропаиваем с паяльной кислотой припоем ПОС61.
Для изготовления шторки стопора я использовал полоску нержавейки толщиной 0,8мм.Пробовал делать из отожжёного ножёвочного полотна, но много мороки с термообработкой в домашних условиях. Даже при полном цикле заводской термообработки в соляных ваннах(отжиг, закалка, отпуск) у стали полотна У12,У13 на малых радиусах гиба появляются микротрещины. Размеры боковых усиков и клюва доводим надфилем по месту после сборки при установке магазина в рукоять.
Ширину переднего усика, в который упирается штивт тяги СК,доводят подтачиванием надфилем до срыва курка в переднем положении стопора. Клюв стопора ,благодаря фигурному вырезу и фаске, сделанной алмазной шарошкой, должен без усилий входить между шарами или в канавки подавателя, а за счёт большой площади "пятна" контакта мало деформировать свинцовые шары при пневмоударе.
Внешний диаметр винта обтюратора нужно обточить до толщины рамки магазина D=11мм,чтобы не задевать за стопор.
Торсионную пружинку делаем из растянутой цилиндрической пружины или стальной проволоки D=0,5мм.
В верхней задней части рамки магазина для пружинки пропилен шлицовкой (полотно со сточенным разводом зубьев)паз шириной и глубиной 0,8мм и надфилем проточка с левой стороны.
Подаватель сделан из латунного прутка или винта М5.Обточен до нужного размера в патроне дрели напильником и шкуркой. Точное положение канавок размечают после выполнения паза шторки стопора в рамке магазина. В голову по одному добавляют шары и через щель в рамке отмечают положение на подавателе. Сами канавки выполняют ножёвкой и сточенным плоским надфилем, после изготовления шторки стопора, согласно фигурного выреза на его клюве.
Для фиксации подавателя в положении зарядки служит упругий усик с крючком из стальной проволоки D=0,8мм, впаяный в отверстие подавателя. Для снижения упругости усик сплюснут молотком. Для ограничения хода в верхнем положении служит стальная накладка, закреплённая винтом М2 и пайкой .Для фиксации подавателя в нижнем положении, в рамке магазина сверлим отверстие D=1,5мм,за которое при нажатии цепляется крючок усика. Для освобождения подавателя достаточно его подать вниз и отпустить, усик упруго поднимется и отпустит подаватель. Для удобства фиксации усика "мясо" магазина перед отверстием стачивают под уклон.
Длинным сверлом D=4.5мм,L=120мм углубляем до 95,5мм канал подачи шаров в магазине. Его ёмкость увеличивается до 15 шаров. Для удобства зарядки свинцовых шаров, форма которых не идеально сферическая, и могут слегка подклинивать в канале головы магазина, применил способ зарядки по КОРПИЧ через отверстие, расточенное алмазной шарошкой перед подавателем, зафиксированным в нижнем положении.
Все размеры на эскизах справочные, получены путём грубых замеров готовых деталей. Заранее прошу извинить за возможные ощибки.
4.Мартышка к старости слаба глазами стала, а от стрелков она слыхала, что это грех не столь большой большой руки, лишь стоит нацепить ЛЦУ, дешёвый, всего за 2-3 сотни баксов. Спасибо, я пешком, на звук постреляю. Шутки в сторону, но мне, дальнозоркому очкарику, для конфортного прицеливания на дистанции 10-15м в пасмурную погоду вполне достаточно примитивного ЛЦУ из практически бесплатной китайской указки, а в солнечный день целик и мушку я и так пока вижу.
Покупаем китайский брелок(указка-фонарик),отвинчиваем пробку ,вытряхиваем 3 батарейки, извлекаем пинцетом потроха(контейнер батареек и платку с диодами и кнопками).Осторожно отпиливаем ножёвкой платку, оставляем 2мм.Припаиваем к остаткам дорожек провода МГТФ с фторопластовой изоляцией, короткий L=8мм к корпусному выводу+,длинный L=150мм к - выводу. Временно замыкаем их для защиты от электростатики. Желательно и самому заземлиться браслетом.
Корпус ЛЦУ выпиливаем ножёвкой и напильником из винипласта, капролона, текстолита или другого пластика. Винипласт чёрно-серого цвета, не надо красить ,хорошо обрабатывается скребком из ножёвочного полотна.
Короткий провод припаиваем к шпильке М2,5 выступающей в отверстие крышки. Резиновое колечко центрует задний конец диода. Пружина плотно надевается на диод, поджимает его к юстировочным винтам с низу и с боку. Длинный провод пропускают в паз, пропиленный в задней крышке. Собранный ЛСУ крепят к рамке пистолета шпилькой и винтом М2,5,так, что бы не мешать откидывать скобу СК.Длинный провод укладывают в канавки ,пропиленные под скобой СК и накладками рукояти. Отверстие для переднего винта в рамке пистоля зенкуем шарошкой под потай, без снятия ствола. У самого винта стачиваем головку по высоте, чтобы не задевал затвор. На винте М2 к рамке рукояти крепится кусочек фольгированного стеклотекстолита с припаянным контактом от реле РЭС22 или аналогичного, к малому перу боевой пружины припаивают серебряный контактный пятачок от того же реле, предварительно сплюснутый молотком. Контейнер с батарейками крепится хомутиком с винтом М2 к рамке рукояти. Длинный провод прпаивают к - коннтейнера питания. + питания соединяют через резистор 47ом с контактом на стеклотекстолитовой пластинке. Разметку крепёжных отверстий М2 производят с учётом выступов во внутренней полости накладок рукояти.
Всё выше написаное относится к нетюнингованным пистолетам:контейнер с батарейками G3скорее всего не влезет под ПМ-ские накладки рукояти, да и внешний вид пострадает. Встречно-паралельно лаз. диоду, между -питания и лепестком под крепёжным винтом пластинки с контактом ,впаивают диод КД509 или любой высоко частотный, к его выводам ,с соблюдением полярности, электролитический конденсатор 22мкф*16вольт, и керамический 0,1мкф. Диодно-кондёрная цепочка должна защищать лаз. диод от электростатики и импульсных перегрузок при включении, но можно и не ставить, у китайцев и так работает. При выборе свободного хода СК контакты на боевой пружине и ст.пластинке должны замыкаться и включать лаз. диод.
Пристрелку делают на дистанции 8-12м.Закрепив пистолет в тисках, несколько раз стреляют в мишень. Юстировочными винтами совмешают лазерный "зайчик"с центром "кучи".При твёрдой руке можно обойтись без тисков. На дистанции меньше пристрелочной целятся "зайчиком"ниже цели, на большей-выше. Доброй охоты, Маугли!
------
Пуля-дура, стрелок-молодец!
(не только оружейные)
да и обороты даже на первой "передаче" слишком высокие - около 2-3 тысяч. дальше - больше. включать последнюю "передачу" боюсь до сих пор(страх ещё с детства остался) - на предпоследней "передаче" тупым бором машинка прожигает 10 мм оргстекло меньше , чем за 1 секунду. а рёв от неё как от реактивного самолёта. и рукав начинает "петь" из-за резонанса. так что двигатель с армейской техники на 24 В и цанговый патрон - наше всё