Работа с серебром.

Чтобы не засорять ветку о гравировке решил начать эту ветку. Время от времени появляются вопросы о том как работать с серебром. Пусть все будет в одной кучке.

Внимание! Размещенные здесь материалы не являются инструкциями или руководством по извлечению драгметаллов. Все работы с драгметаллами должны производится в соответствием с законами. Это на совести читающих и пишущих тут.

Далее пойдут мои постинги(для начала) с серией фотографий о том как "на коленке" сделать хоть что-то полезное для нашего дела.

Слегка помятый годами уродец 925 пробы.
Кладем на негорючую поверхность, в данном случае кусок бетона.
Смазываем флюсом ( в простейшем случае бура).
Греем горелкой.
После оплавления в каплю стряхиваем каплю в жестянку с водой.

Из жестянки вынимаем остывший кусочек. Он уже отожжен, то есть мягкий.
Первая ковка легкая, только чтобы "сдвинуть" металл. Осаживаем молотком на наковаленке, не более 5-10%.
Псоле первой осадки мажем флюсом и нагреваем до легкого розоватого свечения и кидаем в жестянку с водой. Флюс нужен на каждом этапе отжига. Он хотя и растворяет некоторое количество металла и уводит его в отходы, но так же очищает наш кусочек от окислов и шлаков. Кстати ковать желательно очень хорошим молотком и на хорошей наковаленке. Никакой ржавчины и гладкие поверхности.
На снимках показаны первая ковка, вторая и четвертая ковки. После второй можно ковать смелее, но все равно осаживать не более 20%.

Получили условно говоря лист. Ковать можно на ту толщину, которая нужна. В данном случае я расковал довольно тонко, чтобы показать что дальше можно делать.
А дальше например можно нарезать эту лепешку по кругу ножницами по металлу. Я не стал резать весь лист, отделил неполный круг полоской 2-3мм. То есть толщина полоски много меньше ее ширины.
А потом ковкой за пять циклов с промежуточными отжигами довел эту полоску до проволочки. Диаметром примерно 2мм. То есть металл при аккуратной ковке с отжигами можно деформировать в очень широких пределах. Я сделал из плоской полоски кругляк, который толще исходной полосы
Получившаяся проволочка после отжига мнется в пальцах легче алюминиевой.
Я мог бы расковать ее и дальше. Но рекомендую все же либо протягивать через фильеры, либо прокатывать.

а как вернуть жосткость?

После прокатки(вальцовки) серебро (как и сталь, медь и ее сплавы) нагартовывается и становится тверже и жестче.
Т.е. после последней деформации отжигать не нужно. Термообработкой, насколько мне известно, драгметаллы не упрочняются. Поскольку мои познания в области оных поверхностны, был бы рад быть неправым и узнать о таком техпроцессе..

Еще маленькое замечание.
ИМХО, после сплавления в каплю, верхнюю часть слитка перед проковкой желательно сточить эдак на 0,3 - 0,5 мм, т.к. именно в этой части возможна пористость, загрязненность шлаками и микротрещины.
Если пластину, полученную из него ковкой, использовать на больстер, тогда это не критично, т.к. все равно этот участок можно повернуть к рукояти и он не будет виден.

Вернуть жесткость можно постучав, погнув и тд. В общем нагортовка. Филиера стоит не так и много, от 1000р до 3х, в зависимости от кач-ва, кол-во отверстий и шага. Надо подобрать только нужную.

Плавить думаю лучче в тигле. Его не трудно купить, всего 30-50р. Выливать тоже надо бы в изложницу, её можно сделать и самому, и купить.. . Сделать можно сразу под полукруг, или квадрат небольшого сечения, его можно будет сразу тянуть.
( ruta.ru ruta.ru )

to Дмитрий .М Пост про вальцы самодельные сюда бы продублировать.

Филиеры тут ruta.ru

Спасибо, Дмитрий!
Очень наглядно.

про постукивание заготовки, это понятно. а вот паял я кольцо. камень вытащил спаял за 5 минут, а когда вставлял камень , он выскачил и кольцо которое я сжимал пальцами, сжаолсь как фольга. выравнивал я его часа полтора

Частично восстановить твердость цвет и драг металлов можно нагрев их и МЕДЛЕННО остудив. Желательно в печке.
А вообще многие цветметы самостоятельно набирают твердость со временем. Дюралька например после отжига восстанавливает твердость через 3-4 дня.

Maple: Да сточить не вредно, но теряется металл. Если плавить с флюсом и не не ускорять процесс кристаллизации, то шлаков и трещин не бывает. Тем более, когда плавим каплю. Вот в тигле бывает и усадочная раковина и трещины.
petvas: обычно для монтажа кольцо крепят в зажим или в оправку. Иначе при заделке можно нарушить форму.

Про тигель и всякие ювелирные приемы я намеренно не стал писать. Хотел показать, что все это можно делать ну совершенно на коленке.

Если можно, поподробнее о флюсе. В каком виде удобнее пользовать. Какой флюс применять для серебра, и какой для мельхиора (нейзильбера).

Я для всего использую флюс на основе буры. Но поскольку он фирменный что там намешано мне точно неизвестно. Он полужидкий, вроде кефирчика. При нагревании пенится и потом плавится. Разбавляется водой.
Наносить можно спичкой, кисточкой. Иногда я просто кладу крупинки буры в район спая, после прогрева бура сама растекается и смачивает все вокруг. Для отжига можно взять 9 частей буры и 1 борной кислоты и разболтать в воде.
На мой взгляд надежнее и дешевле купить большую банку\бутылку флюса для серебра. Он для любого цветмета пойдет. Ну разве что для золота-платины не уверен.. .

Простой способ чернения серебра, мельхиора Покупаем в магазине Садовод серу,смешиваем с содой пол чайной ложки соды пол серы,пересыпаем, например в столовую ложку и греем на горелке или газу до образования однородной темной массы.Осторожно воняет отвратно при перегреве может вспыхнуть.Достигнув желаемого,погружаем состав в банку с водой,обьем воды 0.33 Дальше все это греем на плите до растворения состава.Состав готов.Погружаем деталь и варим, процес контролируем визуально, переодически вытаскивая заготовку.После достижения желаемого эфекта,зоготовку вымаем, промываем,где чернь не нужна полируем резиновыми дисками.Стоимость пакетика серы 5-8 руб.Состав одноразовый на обьем заготовки примерно 2 куб.см.

Забыл добавить,что получается у одного может не сразу получится у другого,попробуйте сначала на чем нибудь не нужном.

А не проще купить серную печень или готовый реактив для чернения? И результат предсказуемый и безопасно.

Смотря кто,где живет и цена.А реактив действительно проще.

Какой горелки достаточно для таких упражнений? Инжекционной (на баллончик с газом надевается) у меня не получается.

Бензинувую?
Или вот такую? ruta.ru
Или - для газовой сварки купить на рынке?

Та, что по ссылке - отличная горелка, но она двухкомпонентная, газ-воздух или газ-кислород в зависимости от модификации. Эта горелка хороша для ювелирки не крупнее перстня. Больстер прогреть ее не хватит. Она нужна для точного и быстрого прогрева небольшого участка. Например при напайке элементов на изделие. При этом соседние элементы не отпаиваются.

Вот мои горелки.
Маленькая - Бензоматик с пьезоподжигом. Заправляется бутаном для зажигалок. Очень удобная штука, но на больстер маловата!
Большая помощнее, хотя факел достаточно тонкий. Позволяет не только прогреть больстер для пайки серебром, но и плавить серебро. На снимках выше использовалась именно большая горелка.
Рекомендую купить набор с одним адаптером и несколько наконечников разного размера. Удобнее тот, что со шлангом и под большой баллон бытового газа. 5 и более литров. Одного баллона хватит на год регулярной пайки-плавки. "Самопалом" баловаться не рекомендую, может рвануть.
Бензиновые тоже хороши, только воняют и требуют внимания. Газ намного проще.

что то в этом роде?? santeh-kvartet.ru

Да, примерно. Бывают чуть покомпактнее и в пластиковой коробочке(синей ЕМНИМС). Там адаптер на баллон и 5 или 6 головок сменных. А со шлангами бываю самые разные, тут я вряд ли точно опознаю.

Что то тут не так. У товарища пропановая горелка, ездил к нему пробовать. Серебро размягчилось, но не потекло. Видимо они все-таки какие-то разные.

Что косвенно подтверждает каталог отсюда: http://www.santeh-kvartet.ru/dir2/97
Есть горелки для мягкого и для твердого припоя. Хотя и те и те на пропане.. .

Кстати, не видел ли кто этот товар в интернет-магазине каком?

Вот ссылка интересная http://www.sofonoff.ru/lessons/lesson1/

Температура зависит от типа горелки и качества газа, ну и от типа газа разумеется. Например ручная бутановая реактивная горелка дает примерно 2400 градусов на выходе. Но газа мало, поэтому годится только для мелочи.

Та, что на баллоне навинчена - пропановая,дает поменьше, но зато дует как следует и серебро плавит. Не забывайте, что если плавить 30 граммов в тигле, то горелка уже нужна очень серьезная, либо для двухкомпонентного топлива типа газ-воздух, газ-кислород. И расход топлива должен быть немалый. То есть микрогорелкой ничего не расплавится, пусть хоть у нее 3000 градусов на выходе. Есть такой параметр "BTU", который в общем обозначает количество теплоты в единицу времени. Это число должно быть большим чтобы плавить или паять массивные детали.

Дим, горелкой, типа твоей, только пьезик загублен успешно плавлю маленькие порции серебра - на проволочки, пластинки. Сейчас надыбал баллон на пять литров,редуктор, и горелку. Пытаюсь все в кучу собрать. И вообще - перемещаю мастерскую из комнаты на балкон - уж больно много места занимать стала, и бардака создавать.Сейчас борюсь с удобным размещением всего накопленного - тяжко, однако

Это говорит о том, что для правильной работы с серебром нужно переезжать в собственный дом.. .

Всем привет. Посмотрите какими горелками пользуюсь я.....

Большая только для плавки. Паять ей не реально. Приблизительный обьем расплава на фотке виден. Маленькая только паяю но можно и плавить. Объем тоже на фоте виден.
PS: Извините за качество фоток...

Вот этой горелкой ruta.ru и например 5ти литровым балоном в комплекте вы сплавите и серебро и многое другое без проблем,дополнительной подачи воздуха не требует помогает конструкция сопел их 3шт разного диаметра соответственно для разных работ в том числе и плавки,удачи в начинаниях.

Засада, блин! Начал эксперименты со сканью - и.. . Купил припой - 630,665,730 градусов. Флюс - для аллюминия, но пробовал и буру. Короче проволочка витая серебряная плавится раньше, чем припой Не догоняю.. . Припой - тонкая проволока, нарубил на крупу, уложил под серебро на серебряную основу, активно обмазав смесью флюса с бурой. Прогрел "белым" пламенем,перевел горелку на максимум - серебро "поплыло" а припой .. . Где меня кидают?

тоStingy Припой это просто купите советский серебряный полтинник к нему 4 копейки советского образца,и сплавте вместе, после раскатайте и нарежте,отличный серебряный припой на уровне ПСР60,подходит для скани,а флюс для скани 50 на 50 бура и борная кислота в порошке ,удачи.

3 копейки. возможно дело не в припое, а возможно неравномерно прогрели конструцкцию, возможно было много флюса... если скань паяете на пластину, то пластину нужно прогревать в первую очередь. можно положить пластину со сканью на стальную сеточку выгнутую П образно и прогреть конструкцию снизу.

Для скани лучше 4 копейки проверено,а паять надо мягким пламенем для плавного равномерного прогрева и правильно замечено, если на основании то прогревать следует сначала основание ,удачи.

Вот этой горелкой ruta.ru и например 5ти литровым балоном...

Эта горелка подключается через редуктор или напрямую на балон?

Originally posted by Stingy:
Где меня кидают?

Да почти везде...
Во первых молодец, что начал. Во вторых температура для припоя не должна превышать 650 градусов. Но это все плюс минус.
Тебе верно заметили о равномерности прогрева. Скань и вообще любую мелочь паяют всегда " с изнанки". То есть прогревают основу со строны, противоположной узору. Если это сетчатая конструкция, то можно взять титановую, керамическую или подобную(не паяющуюся) основу и греть через нее. Сетка тоже нормально, но нужно следить чтобы не припаялось. Для сетчатой скани(безосновной) лучше использовать припой-пасту. Либо буквально игольчатым пламенем микрогорелки пропаивать очень маленькими участками держа припой в руках и касаясь места спая.
Старайся не перегревать всю конструкцию, чтобы флюс не горел и серебро не темнело. Флюсовать можно все изделие целиком, не повредит. Если потом плетенка будет выгибаться, то сразу после схватывания припоя скидываешь ее в банку с водой и она заодно отожжется.
Если есть сплав Вуда или Розе, попробуй на 20-30г серебра добавить капельку сплава и переплавить под флюсом. Я не помню какой именно я использовал, но получился очень легкоплавкий довольно жесткий припой. Единственно, он хотя и не желтит, но чернится хуже чистого серебра. Это на любителя и не для контактов с пищей, там кажется висмут или подобная дрянь.
Короче основных советов два.
Паять пастой(можно напилить опилок и замешать с флюсом)
Прогревать с изнанки и ОЧЕНЬ плавно.
Если тебя не накололи с проволокой и припоем, то все будет пучком!
Удачи.

тоjbjbjbjb Подключается напрямую.

Когда-то тоже мудохался со сканью. Сжёг кучу проволоки, перелопатил массу книг. В книгах всё просто: припой - серебро-медь 4:1 в стружке,перемешиваем с бурой 1:1, смесью засыпаем сканный набор.
"... а теперь берём, и паяем" (цитата откуда-то). Как результат-десяток грамм оплавленного лома. Затем нашёл инфу, что для припоя 4:1 уже изначально серебро берётся 875 пробы, так что пришлось делать соответствующие перерасчёты.
В общем, я для себя вывел несколько правил:
-серебро не ниже 900
-скань должна быть хорошо отожжена и приклеена к основе без зазоров, а лучше ещё и прикрутить стальной проволочкой (тоже отожжёной)
-паяли двумя бензиновыми горелками, одной делали общий нагрев снизу через сетку, второй-непосредственно паяли
Вот так что-то наладилось. Если кто-нибудь готов поделиться СВОИМ практическим опытом - ждёмс.

нельзя сразу бросать в воду только что припаянное серебряное изделие.будет хрупкий шов. паяное серебро сначала лучше остудить на воздухе, а потом бросать в отбел. если собираетесь, что то привязывать проволокой, то использовать лучше нихромовую.
2 Стинги старайтесь не пользоваться сплавами Вуда, Розе и подобной хренью. написать можно что угодно, а работать то с этим припоем вам.и для скани лучше использовать металл не ниже 925пр.

Хм, забавно, несколько раз наблюдал за работой ювелира, так он сразу в отбел бросал. Может его хрупкость не парила...
Кстати, может кто знает, как проще очистить лом. А то накопилось обрезков всяких-не разберешь где что. Или только растворять в азотке и т.д.?

Originally posted by AAAAA:
[B]
2 Стинги старайтесь не пользоваться сплавами Вуда, Розе и подобной хренью. B]

Согласен на 100%. Тоже гонялся за легкоплавкостью, так при многократном нагреве то припой выгорает, то начинает основной металл выедать покруче кислоты

то bayan Прокипятите все свои обрезки в расстворе лимонной кислоты,та же пищевая на 100гр воды чайных ложки 3 порошка лимонки,и не надо никаких азоток.