Андрей Грачёв. Как я делал медвежий кинжал. 
Обычно все начинается с пластины Х12МФ**
В этот раз поковка от Соскова. Обычно кузнец проверяет пластину на дефекты предварительной взрезкой, что я и имею.
На фотографии видна кондовость кончика.
Я обычно спускаю от перекрестия на четверть, от конца клинка с 7мм до 3мм.
Для этого я использую универсальный станок с наждачкой, наклеенной на планшайбу (самодельная).
При взрезке верхней режущей части использую упор.
Для последующей разметки клинка использую хлорное железо. Стандартную 900г банку заливаю доверху дистиллированной водой с добавлением 40 грамм водки (рецепт Корешкова). Травильный пост.
Произвожу разметку грани и долов. Для разметки долов делаю шаблон.
Поскольку кузнецы калят свой металл и ленятся 3 раза общаться с мастером, долы делаю по каленому металлу. Для предварительной отработки глубины и контуров отлично подходят казанские боры (-200 руб. на сторону).
Чтобы не увлечься, использую толщиномер, перемычка в долах должна быть не менее 1.5 мм. Далее пошел вулканит.
Клинок до и после вулканита.
Оконтуривание хвостовика на универсальном станке. Находка на станке - возможность использования отрезного круга со столом. Планшайба дает возможность сделать оконтуривание очень быстро и точно. Обычно использую наждачку 40 зерна.
Готовлю планшайбу к обработке обуха верхней части клинка и к отделке площадки и хвостовика. Обычно использую наждачку 350-400. В этот раз за неимением использовал, что под руку попало. Клею на момент на предыдущую наждачку, это очень быстро. Когда слой наждачки на планшайбе достигает 2-3 см, он обычно отваливается сам. Вырезаю отверстие ножом как открываю консервы. Край наждачки обрабатываю уже на станке крупной наждачкой.
Совсем хорошо поверхность делаю волшебной палочкой.
Верхнюю режущую кромку выделываю с использованием упора.
На гриндере делаю заточные фаски, как будто бы точу нож. Потом на планшайбе снимаю все вместе с фаской что бы не тронуть режущую кромку. С использованием упора и края планшайбы границы взрезки получаются практически автоматически. Делаю 3 перехода 40, 120, 350 не снимая упора.
Снимаю упор с клинка, на гриндере делаю фаску заточки нижней режущей кромки. Нижнею половину клинка делаю на гриндере. Постепенно снимая металл, убирая фаску. Если клинок держать под углом 30-40 градусов к рабочему колесу по очереди справа и слева получается практически идеальная плоскость, все зависит от терпения, во всяком случае, блики подскажут границу твоего терпения. Когда плоскость готова, проходим 120, 240, 400.
Резьбу на хвостовике нарезаю следующим образом. С начало примерно напильником отстругиваю нужный диаметр. Намечаю плашкой вход, дорабатываю до намеченного диаметра напильником. Делаю столько заходов, сколько возможно и опять напильник. Комизм ситуации в том , что делаю все на коленях, что бы соблюсти соосность. Переход от мяса хвостовика к резьбе снимаю напильником, чтобы не было ступеньки.
Клинок готов.
Фурнитуру делаю из подходящих кусков железа. Самое главное, что бы были базы для разметки. Разметку произвожу сразу с двух сторон. При разметке периодически использую хлорное железо - лучше видны следы.
Под посадку клинка высверливаю.
С другой стороны делаю максимальное сверление под посадку рукоятки с учетом глубины, что бы под посадку клинка осталось 2-3 мм.
Лишнее железо по разметки убираю бормашиной.
Под посадку клинка дорабатываю надфилями. Работу делаю постепенно, при приближении к плечам клинка начинаю работать по следам от удара. Для удара использую деревянную оправку, которая свободно входит на хвостовик. После каждой примерки убираю только следы от удара. Итак раз 5 - 50.
Размечаю гарду сверху и снизу. Чтобы не жечь руки использую оправку. Грубо мясо снимаю на ленточной машине.
Все то же самое с профилем гарды
Далее работаю скульптором бормашиной.
Потом надфиль.
Потом наждачка.
Практически все то же самое с навершием рукоятки. На нем я предварительно засверливаю 2 отверстия под резьбовые штифты, это надо не забыть, а то потом уйдет база.
Готовим рукоятку. Размечаю вход и выход хвостовика. На входе хвостовика размечаю точки сверления. Потом токарный станок: 2 отверстия со стороны входа хвостовика с ответным центром в месте входа гайки.
Лишнее дерево удаляю длинной пилкой для электрического лобзика.
В навершии рукоятки нарезаю резьбу под штифты, заусенцы не снимаю. Теперь если присоединить навершие к рукояти, навернуть гайку, выставить навершие по осям, и стукнуть молоточком, на торце рукояти останутся однозначные следы под ответное сверление.
Сажаю рукоять в гарду. Что бы работа была однозначной , выставляю гарду на клинке и прихватываю ее клеем.
На рукояти делаю разметку конторов гарды и навершия. Поскольку рукоятка коническая, смело по разметке сношу все мясо на планшайбе. Очень удобно снести по разметке верхнюю фаску, потом нижнюю фаску, потом все, что между ними.
Размечаю глубину посадки гарды.
Для посадки гарды на рукояти снимаю приблизительно фаску на толщину стенки.
Отторцованным цилиндрическим бором по разметке делаю посадочный цилиндр. Периодически присаживаю гарду обязательно с родной гайкой и навершием рукояти, убираю следы.
Теперь нужно точно присадить торец гарды. Масляная белая краска и тонкий отторцованный цилиндрический бор. Убираю следы. 5-50 раз.
Широким, самодельным напильником из наждачной бумаги заканчиваю оцилиндровку рукояти.
Делаю ножны.
Фурнитуру для ножен делаю из 2мм железа, это я подглядел на одном из старых ножей. Из прошлой жизни у меня уже есть некий набор оправок, но они обычно не подходят под конкретный нож. Я вычислил, что самое главное на металлической оправке отформовать кончик наконечника ножен, все остальное чеканю на деревянной оправке.
Половинки деталей притираю и связываю вязальной проволокой. Раньше морочился нихромом а когда его не стало, понял что можно обойтись без него.
Паяю пропаном с воздухом латунью с бурой.
В стакан ножен впаиваю крышку.
Теперь можно давать форму ножнам. Сначала сажаю фурнитуру, потом понятно, что делать.
Работать со стаканом ножен удобней с оправкой.
Делаю силовое кольцо на стакан ножен. Кусок железа размечаю по внешнему контору стакана, делаю разметку под сверление. Что бы сверление было точным, по разметке прохожусь центровым сверлом.
Из бормашины при помощи непонятно какого приспособления делаю вертикальный фрезерный станок. Прохожу им по разметке. Обычно кольцо идеально садится на стакан.
Вот такой предварительно набранный нож.
Замки и всякие чудеса дела вкусовые. Каждый раз придумываются новые. Обычно первоначальные чертежи совсем не похожи на то, что получается. В этом изделии задуман замок с автоматическим предохранителем. Изготовление обычное: сверление, слесарка, резьбы, винтики...
В итоге получается куча железа, требующая окончательной отделки.
Кожаный чулок на ножны сшиваю в соседнем доме быта за 50р. перед натяжкой кожи по границам фурнитуры ножен делаю подрезы.
Про насечку на рукояти рассказывать не буду - много учебников. Основное разметка. Машинкой мне показалось делать насечку очень долго. Я ей делаю только очередную разметку. Канавки формирую сначала треугольным надфилем - швейцарские надфили лучше и производительнее любой машинки в неумелых руках. Секрет картинки насечки в том, что канавки должны быть 90 градусов и выглажены. Поэтому сформировав насечки треугольным надфилем по глубине я прохожу их квадратным надфилем, а потом выглаживаю полированным квадратным надфилем.
Полированную фурнитуру не люблю, поэтому после 240 наждачки художественно прохожу по ней стальной крацовкой , чем добиваюсь нерукотворности. Цианистая гальваника гарантированно дает неотвратимый медный эффект. Дальше можно состарить медь быстро серной мазью. Для равномерности я использую тряпку смоченную машинным маслом. Однако лучший результат дает время - 1,5 -2 месяца - настоящая медная патина.
Ну вот и все. Огромное спасибо Андрею Грачёву за проделанню работу, я думаю многим данный материал будет интересен. Если есть вопросы - задавайте.
Может действительно волшебная палочка 